Studios à Venda em Cambuci, São Paulo SP

Studio com 35m² 1 quarto e 1 banheiro, à venda, no bairro Liberdade em São Paulo

Studio à Venda em Liberdade Studio à venda, Liberdade, 1 dormitorio, cozinha, banheiro, otima localização, agende sua visita São Paulo, SP

Travessa dos Estudantes, 357 - LiberdadeStudio à venda, Liberdade, 1 dormitorio, cozinha, banheiro, otima localização, agende sua visita São Paulo, SP ................................................................................................................................................................................... Liberdade é um bairro situado na zona central do município de São Paulo pertencente em parte ao distrito da Liberdade e em parte ao distrito da Sé. É conhecido como o maior reduto da comunidade japonesa no município, comunidade esta que é considerada a maior do mundo fora do Japão. História No século XIX, o bairro era conhecido como Bairro da Pólvora, em referência à Casa da Pólvora, construída em 1754 no largo da Pólvora. Era uma região periférica da cidade, e ficava no caminho entre o Centro da cidade de São Paulo e o então município de Santo Amaro. No bairro, se localizava o largo da Forca, assim nomeado em função da presença de uma forca que era utilizada para a execução da pena de morte. A forca havia sido transferida da rua Tabatinguera em 1604 a pedido dos religiosos do Convento do Carmo e funcionou até 1870. A partir de então, o largo passou a se chamar Largo da Liberdade, e o nome se estendeu a todo o bairro. Existem duas versões para a adoção do nome "Liberdade"ː uma diz que é uma referência a um levante de soldados que reivindicavam o aumento de seus salários à coroa portuguesa em 1821, e que teria resultado no enforcamento dos soldados Chaguinhas e Cotindiba. O público que acompanhava a execução, ao ver que as cordas que prendiam Chaguinhas arrebentaram várias vezes, teria começado a gritar "liberdade, liberdade". Outra versão diz que o nome Liberdade é uma referência à abolição da escravidão.[1][2] Em 1779, próximo ao então largo da Forca, foi instalado o primeiro cemitério público aberto da cidade, destinado a enterrar indigentes e condenados à forca. O cemitério funcionou até 1858, quando foi inaugurado o cemitério da Consolação em terras doadas pela Marquesa de Santos.[1] Conhecido atualmente por ser um bairro de asiáticos, a Liberdade era, originalmente, um bairro de negros. Abrigou organizações de ex-escravos e seus descendentes, como a Frente Negra Brasileira e, mais tarde, o Paulistano da Glória, que foi um sindicato de domésticas que virou escola de samba e era liderado pelo sambista Geraldo Filme. Durante o século XIX, imigrantes portugueses e italianos construíram sobrados que, com o tempo, viraram pensões e repúblicas que seriam habitadas, nas primeiras décadas do século XX, por imigrantes japoneses.[1] Inicio da imigração japonesa A presença japonesa no bairro começa quando, em 1912, os imigrantes japoneses começaram a residir na rua Conde de Sarzedas, ladeira íngreme, onde, na parte baixa, havia um riacho e uma área de várzea. Um dos motivos de procurarem essa rua é que quase todos os imóveis tinham porões, e os aluguéis dos quartos no subsolo eram incrivelmente baratos. Nesses quartos, moravam apenas grupos de pessoas. Para aqueles imigrantes, aquele cantinho da cidade de São Paulo significava esperança por dias melhores. Por ser um bairro central, de lá poderiam se locomover facilmente para os locais de trabalho. Já nessa época, começaram a surgir as atividades comerciais: uma hospedaria, um empório, uma casa que fabricava tofu (queijo de soja), outra que fabricava manju (doce japonês) e também firmas agenciadoras de empregos, formando, assim, a "rua dos japoneses". Em 1915, foi fundada a Taisho Shogakko (Escola Primária Taisho), que ajudou na educação dos filhos de japoneses, então em número aproximado de 300 pessoas. Em 1932, eram cerca de 2 mil os japoneses na cidade de São Paulo. Eles vinham diretamente do Japão e também do interior de São Paulo, após encerrarem o contrato de trabalho na lavoura. Todos vinham em busca de uma oportunidade na cidade. Cerca de 600 japoneses moravam na rua Conde de Sarzedas. Outros moravam nas ruas Irmã Simpliciana, Tabatinguera, Conde do Pinhal, Conselheiro Furtado, dos Estudantes e Tomás de Lima (hoje Mituto Mizumoto), onde, em 1914, foi fundado o Hotel Ueji, pioneiro dos hotéis japoneses em São Paulo. Os japoneses trabalhavam em mais de 60 atividades, mas quase todos os estabelecimentos funcionavam para atender a coletividade nipo-brasileira. Em 12 de outubro de 1946, foi fundado o jornal São Paulo Shimbun, o primeiro no pós-guerra entre os nikkeis. Em 1º de janeiro de 1947, foi a vez do Jornal Paulista. No mesmo ano, foi inaugurada a Livraria Sol (Taiyodo), ainda hoje presente no bairro da Liberdade, que passa a importar livros japoneses através dos Estados Unidos. A agência de viagens Tunibra inicia as atividades no mesmo ano. Uma orquestra formada pelo professor Masahiko Maruyama faz o primeiro concerto do pós-guerra em março de 1947, no auditório do Centro do Professorado Paulista, na Avenida Liberdade. Em 23 de julho de 1953, Yoshikazu Tanaka inaugurou, na rua Galvão Bueno, um prédio de 5 andares, com salão, restaurante, hotel e uma grande sala de projeção no andar térreo, para 1 500 espectadores, batizado de Cine Niterói. Eram exibidos, semanalmente, filmes diferentes produzidos no Japão, para o entretenimento dos japoneses de São Paulo. A rua Galvão Bueno passa a ser o centro do bairro japonês, crescendo ao redor do Cine Niterói, tendo recebido parte dos comerciantes expulsos da rua Conde de Sarzedas. Era ali que os japoneses podiam encontrar um cantinho do Japão e matar saudades da terra natal. Na sua época áurea, funcionavam, na região, os cines Niterói, Nippon (na rua Santa Luzia – atual sede da Associação Aichi Kenjin kai), Joia (na praça Carlos Gomes – hoje casa de shows[3]) e Tokyo (rua São Joaquim – também igreja). Em abril de 1964, foi inaugurado o prédio da Associação Cultural Japonesa de São Paulo (Bunkyô) na esquina das ruas São Joaquim e Galvão Bueno. A nova urbanização O ano de 1968 representou o início das mudanças no bairro. A Diametral Leste-Oeste obrigou o Cine Niterói, marco inicial da prosperidade do bairro, a se mudar para a esquina da Avenida Liberdade com a Rua Barão de Iguape (atualmente, funciona, no local, o Hotel Barão Lu). A rua Conselheiro Furtado, que era estreita, foi alargada, diminuindo a força comercial do local. Além disso, com a construção da Estação Liberdade do metrô, na década de 1970, alguns pontos comerciais da Rua Galvão Bueno e da Avenida Liberdade desapareceram. A Liberdade deixou de ser um reduto exclusivo dos japoneses. Muitos deixaram de residir na região, mantendo apenas seus estabelecimentos comerciais. Com isso, o bairro passou a ser procurado também por chineses e coreanos, o que fez com que o bairro não fosse apenas conhecido como o "bairro japonês", mas também como o "bairro oriental" de São Paulo.Em 23 de julho de 1953, Yoshikazu Tanaka inaugurou, na rua Galvão Bueno, um prédio de 5 andares, com salão, restaurante, hotel e uma grande sala de projeção no andar térreo, para 1 500 espectadores, batizado de Cine Niterói. Eram exibidos, semanalmente, filmes diferentes produzidos no Japão, para o entretenimento dos japoneses de São Paulo. A rua Galvão Bueno passa a ser o centro do bairro japonês, crescendo ao redor do Cine Niterói, tendo recebido parte dos comerciantes expulsos da rua Conde de Sarzedas. Era ali que os japoneses podiam encontrar um cantinho do Japão e matar saudades da terra natal. Na sua época áurea, funcionavam, na região, os cines Niterói, Nippon (na rua Santa Luzia – atual sede da Associação Aichi Kenjin kai), Joia (na praça Carlos Gomes – hoje casa de shows[3]) e Tokyo (rua São Joaquim – também igreja). Em abril de 1964, foi inaugurado o prédio da Associação Cultural Japonesa de São Paulo (Bunkyô) na esquina das ruas São Joaquim e Galvão Bueno. A nova urbanização O ano de 1968 representou o início das mudanças no bairro. A Diametral Leste-Oeste obrigou o Cine Niterói, marco inicial da prosperidade do bairro, a se mudar para a esquina da Avenida Liberdade com a Rua Barão de Iguape (atualmente, funciona, no local, o Hotel Barão Lu). A rua Conselheiro Furtado, que era estreita, foi alargada, diminuindo a força comercial do local. Além disso, com a construção da Estação Liberdade do metrô, na década de 1970, alguns pontos comerciais da Rua Galvão Bueno e da Avenida Liberdade desapareceram. A Liberdade deixou de ser um reduto exclusivo dos japoneses. Muitos deixaram de residir na região, mantendo apenas seus estabelecimentos comerciais. Com isso, o bairro passou a ser procurado também por chineses e coreanos, o que fez com que o bairro não fosse apenas conhecido como o "bairro japonês", mas também como o "bairro oriental" de São Paulo.Em 23 de julho de 1953, Yoshikazu Tanaka inaugurou, na rua Galvão Bueno, um prédio de 5 andares, com salão, restaurante, hotel e uma grande sala de projeção no andar térreo, para 1 500 espectadores, batizado de Cine Niterói. Eram exibidos, semanalmente, filmes diferentes produzidos no Japão, para o entretenimento dos japoneses de São Paulo. A rua Galvão Bueno passa a ser o centro do bairro japonês, crescendo ao redor do Cine Niterói, tendo recebido parte dos comerciantes expulsos da rua Conde de Sarzedas. Era ali que os japoneses podiam encontrar um cantinho do Japão e matar saudades da terra natal. Na sua época áurea, funcionavam, na região, os cines Niterói, Nippon (na rua Santa Luzia – atual sede da Associação Aichi Kenjin kai), Joia (na praça Carlos Gomes – hoje casa de shows[3]) e Tokyo (rua São Joaquim – também igreja). Em abril de 1964, foi inaugurado o prédio da Associação Cultural Japonesa de São Paulo (Bunkyô) na esquina das ruas São Joaquim e Galvão Bueno. A nova urbanização O ano de 1968 representou o início das mudanças no bairro. A Diametral Leste-Oeste obrigou o Cine Niterói, marco inicial da prosperidade do bairro, a se mudar para a esquina da Avenida Liberdade com a Rua Barão de Iguape (atualmente, funciona, no local, o Hotel Barão Lu). A rua Conselheiro Furtado, que era estreita, foi alargada, diminuindo a força comercial do local. Além disso, com a construção da Estação Liberdade do metrô, na década de 1970, alguns pontos comerciais da Rua Galvão Bueno e da Avenida Liberdade desapareceram. A Liberdade deixou de ser um reduto exclusivo dos japoneses. Muitos deixaram de residir na região, mantendo apenas seus estabelecimentos comerciais. Com isso, o bairro passou a ser procurado também por chineses e coreanos, o que fez com que o bairro não fosse apenas conhecido como o "bairro japonês", mas também como o "bairro oriental" de São Paulo.

São Paulo, SPStudio à venda, Liberdade, 1 dormitorio, cozinha, banheiro, otima localização, agende sua visita São Paulo, SP ................................................................................................................................................................................... Liberdade é um bairro situado na zona central do município de São Paulo pertencente em parte ao distrito da Liberdade e em parte ao distrito da Sé. É conhecido como o maior reduto da comunidade japonesa no município, comunidade esta que é considerada a maior do mundo fora do Japão. História No século XIX, o bairro era conhecido como Bairro da Pólvora, em referência à Casa da Pólvora, construída em 1754 no largo da Pólvora. Era uma região periférica da cidade, e ficava no caminho entre o Centro da cidade de São Paulo e o então município de Santo Amaro. No bairro, se localizava o largo da Forca, assim nomeado em função da presença de uma forca que era utilizada para a execução da pena de morte. A forca havia sido transferida da rua Tabatinguera em 1604 a pedido dos religiosos do Convento do Carmo e funcionou até 1870. A partir de então, o largo passou a se chamar Largo da Liberdade, e o nome se estendeu a todo o bairro. Existem duas versões para a adoção do nome "Liberdade"ː uma diz que é uma referência a um levante de soldados que reivindicavam o aumento de seus salários à coroa portuguesa em 1821, e que teria resultado no enforcamento dos soldados Chaguinhas e Cotindiba. O público que acompanhava a execução, ao ver que as cordas que prendiam Chaguinhas arrebentaram várias vezes, teria começado a gritar "liberdade, liberdade". Outra versão diz que o nome Liberdade é uma referência à abolição da escravidão.[1][2] Em 1779, próximo ao então largo da Forca, foi instalado o primeiro cemitério público aberto da cidade, destinado a enterrar indigentes e condenados à forca. O cemitério funcionou até 1858, quando foi inaugurado o cemitério da Consolação em terras doadas pela Marquesa de Santos.[1] Conhecido atualmente por ser um bairro de asiáticos, a Liberdade era, originalmente, um bairro de negros. Abrigou organizações de ex-escravos e seus descendentes, como a Frente Negra Brasileira e, mais tarde, o Paulistano da Glória, que foi um sindicato de domésticas que virou escola de samba e era liderado pelo sambista Geraldo Filme. Durante o século XIX, imigrantes portugueses e italianos construíram sobrados que, com o tempo, viraram pensões e repúblicas que seriam habitadas, nas primeiras décadas do século XX, por imigrantes japoneses.[1] Inicio da imigração japonesa A presença japonesa no bairro começa quando, em 1912, os imigrantes japoneses começaram a residir na rua Conde de Sarzedas, ladeira íngreme, onde, na parte baixa, havia um riacho e uma área de várzea. Um dos motivos de procurarem essa rua é que quase todos os imóveis tinham porões, e os aluguéis dos quartos no subsolo eram incrivelmente baratos. Nesses quartos, moravam apenas grupos de pessoas. Para aqueles imigrantes, aquele cantinho da cidade de São Paulo significava esperança por dias melhores. Por ser um bairro central, de lá poderiam se locomover facilmente para os locais de trabalho. Já nessa época, começaram a surgir as atividades comerciais: uma hospedaria, um empório, uma casa que fabricava tofu (queijo de soja), outra que fabricava manju (doce japonês) e também firmas agenciadoras de empregos, formando, assim, a "rua dos japoneses". Em 1915, foi fundada a Taisho Shogakko (Escola Primária Taisho), que ajudou na educação dos filhos de japoneses, então em número aproximado de 300 pessoas. Em 1932, eram cerca de 2 mil os japoneses na cidade de São Paulo. Eles vinham diretamente do Japão e também do interior de São Paulo, após encerrarem o contrato de trabalho na lavoura. Todos vinham em busca de uma oportunidade na cidade. Cerca de 600 japoneses moravam na rua Conde de Sarzedas. Outros moravam nas ruas Irmã Simpliciana, Tabatinguera, Conde do Pinhal, Conselheiro Furtado, dos Estudantes e Tomás de Lima (hoje Mituto Mizumoto), onde, em 1914, foi fundado o Hotel Ueji, pioneiro dos hotéis japoneses em São Paulo. Os japoneses trabalhavam em mais de 60 atividades, mas quase todos os estabelecimentos funcionavam para atender a coletividade nipo-brasileira. Em 12 de outubro de 1946, foi fundado o jornal São Paulo Shimbun, o primeiro no pós-guerra entre os nikkeis. Em 1º de janeiro de 1947, foi a vez do Jornal Paulista. No mesmo ano, foi inaugurada a Livraria Sol (Taiyodo), ainda hoje presente no bairro da Liberdade, que passa a importar livros japoneses através dos Estados Unidos. A agência de viagens Tunibra inicia as atividades no mesmo ano. Uma orquestra formada pelo professor Masahiko Maruyama faz o primeiro concerto do pós-guerra em março de 1947, no auditório do Centro do Professorado Paulista, na Avenida Liberdade. Em 23 de julho de 1953, Yoshikazu Tanaka inaugurou, na rua Galvão Bueno, um prédio de 5 andares, com salão, restaurante, hotel e uma grande sala de projeção no andar térreo, para 1 500 espectadores, batizado de Cine Niterói. Eram exibidos, semanalmente, filmes diferentes produzidos no Japão, para o entretenimento dos japoneses de São Paulo. A rua Galvão Bueno passa a ser o centro do bairro japonês, crescendo ao redor do Cine Niterói, tendo recebido parte dos comerciantes expulsos da rua Conde de Sarzedas. Era ali que os japoneses podiam encontrar um cantinho do Japão e matar saudades da terra natal. Na sua época áurea, funcionavam, na região, os cines Niterói, Nippon (na rua Santa Luzia – atual sede da Associação Aichi Kenjin kai), Joia (na praça Carlos Gomes – hoje casa de shows[3]) e Tokyo (rua São Joaquim – também igreja). Em abril de 1964, foi inaugurado o prédio da Associação Cultural Japonesa de São Paulo (Bunkyô) na esquina das ruas São Joaquim e Galvão Bueno. A nova urbanização O ano de 1968 representou o início das mudanças no bairro. A Diametral Leste-Oeste obrigou o Cine Niterói, marco inicial da prosperidade do bairro, a se mudar para a esquina da Avenida Liberdade com a Rua Barão de Iguape (atualmente, funciona, no local, o Hotel Barão Lu). A rua Conselheiro Furtado, que era estreita, foi alargada, diminuindo a força comercial do local. Além disso, com a construção da Estação Liberdade do metrô, na década de 1970, alguns pontos comerciais da Rua Galvão Bueno e da Avenida Liberdade desapareceram. A Liberdade deixou de ser um reduto exclusivo dos japoneses. Muitos deixaram de residir na região, mantendo apenas seus estabelecimentos comerciais. Com isso, o bairro passou a ser procurado também por chineses e coreanos, o que fez com que o bairro não fosse apenas conhecido como o "bairro japonês", mas também como o "bairro oriental" de São Paulo.Em 23 de julho de 1953, Yoshikazu Tanaka inaugurou, na rua Galvão Bueno, um prédio de 5 andares, com salão, restaurante, hotel e uma grande sala de projeção no andar térreo, para 1 500 espectadores, batizado de Cine Niterói. Eram exibidos, semanalmente, filmes diferentes produzidos no Japão, para o entretenimento dos japoneses de São Paulo. A rua Galvão Bueno passa a ser o centro do bairro japonês, crescendo ao redor do Cine Niterói, tendo recebido parte dos comerciantes expulsos da rua Conde de Sarzedas. Era ali que os japoneses podiam encontrar um cantinho do Japão e matar saudades da terra natal. 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28m²
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R$ 274.000,00Venda
Condomínio R$ 400,00

Studio com 37m² 1 quarto e 1 banheiro, à venda, no bairro Cambuci em São Paulo

Studio à Venda em Cambuci Lindo Studio à venda, Cambuci, São Paulo, SP. Apartamento 100% de moveis planejado, sacada envidraçadas

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Buscar outros studios: Perto de Colégio Jardim da Glória Perto de Escola Infantil Recanto Encantado Museus, teatros e arenas de show As áreas de lazer Dungeon Geek Weekend e Pinball Clube São Paulo ficam nessa região. Buscar outros studios: Perto de Dungeon Geek WeekendBairro do Cambuci celebra 116 anos com legado industrial e chances de crescimento 21 de dezembro de 2022 by Ipiranga Feelings Parte do chamado centro expandido de São Paulo, o bairro do Cambuci celebra 116 anos. Reconhecido desde 19 de dezembro de 1906, o distrito ainda carrega parte de seu legado industrial e cresce a ritmo mais lento em comparação aos arredores. As chances de se tornar um novo pólo de compras, moradia, cultura e lazer, porém, são altas quando pensamos em projeções de um futuro próximo. Inicialmente, era utilizado como rota de tropeiros rumo ao Caminho do Mar, passando pelo Ipiranga. A parada na rua do Lavapés era uma necessidade para tirar a terra barrenta das botas e para sanar a sede dos animais. Rodeado de chácaras, sítios e fazendas, o bairro em zona rural surgiu pouco tempo depois da Proclamação da República, onde antes era a chamada Chácara da Glória – nas esquinas das ruas Clímaco Barbosa e José Bento, hoje o bairro Jardim da Glória. Curiosamente, os córregos Cambuci e Lavapés rendiam até passeios de canoa, fato comprovado em imagens nostálgicas. O nome do bairro, registrado pela Lei 1040 B, surgiu a partir de duas teorias: a partir da árvore do fruto azedinho Cambricique, que se tornou uma raridade na região e servia para produção de cachaça. O outro mito conta que cambuci é o mesmo que pote, em tupi-guarani, mesmo nome do córrego Cambuci. As águas fluíam até o Largo do Pote, que depois foi rebatizado como Largo do Cambuci. A partir de meados de 1890, a população começou a se misturar com imigrantes, principalmente italianos, que chegavam à Hospedaria dos Imigrantes, na Mooca, transformada em Museu da Imigração, além de ocuparem vilas e pensões. No mesmo período surgiu o Museu do Ipiranga e logo as chácaras começaram a vender suas terras para criar vias de bondes elétricos e fábricas. Cambuci e Museu do Ipiranga em 1919 Com a intensa industrialização da década de 20, o Cambuci se tornou pólo industrial e operário, fazendo com que famílias trabalhadoras de instalassem em suas inúmeras casas geminadas. Assim, foi também palco de mobilizações populares e até vítima da guerra de 1924, que destruiu uma parte de sua estrutura. Hoje, o Cambuci com seus aproximados 30 mil habitantes vem atraindo incorporadoras com lançamentos de prédios em áreas antes ocupadas por galpões e fábricas. Também está previsto a construção de um shopping, que promete trazer mais movimento e investidores para a região. O bairro possui uma parte com bastante opção de entretenimento e lazer, como se vê na extensão das ruas Lins de Vasconcelos e Av. Lacerda Franco, enquanto outras áreas formam vazios urbanos e estão em situação de abandono. Curiosidade: é no Cambuci que fica, até hoje, o conjunto habitacional mais antigo da cidade. Erguido em 1942, o Conjunto Habitacional Várzea do Carmo foi erguido no antigo Caminho do Lavapés, na Rua Professor Demóstenes Batista Figueira Marques. São 22 blocos residenciais de quatro pavimentos. Moradoras do Conjunto Habitacional Várzea do Carmo, em 1970 Moradoras do Conjunto Habitacional Várzea do Carmo, em 1970 Moradoras do Conjunto Habitacional Várzea do Carmo, em 1970 Hospital Cruz Azul, em 1935 As histórias do Morro do Piolho Existem ruas icônicas na formação do bairro. Antes chamada de Caminho do Cambuci, a rua Espírita – esquina com rua dos Lavapés – foi parte de inúmeras gerações. Era avistada do alto do Morro do Piolho, descrito por moradores mais antigos como “lugar de malandro”, permeado por músicos e “desocupados”, enquanto outros contam que o desciam a bordo de um pedaço de papelão, típica brincadeira de rua num tempo sem telas digitais. A rua formada por casas de pau-a-pique tinha entre seus moradores um homem identificado como Preto Badaró, um tipo de andarilho que cultuava ritos africanos. Sua sabedoria pode ter sido apropriada pelo português Antonio Gonçalves, conhecido como Batuíra, que em sua chácara fundou um conhecido centro espírita frequentado pela elite, sob o olhar de seu “Espírito Protetor”, o preto velho Pai Zarabinda. Foto: Acervo Casa da Imagem/Colorização: IpirangaFeelings Pós-abolição, formaram-se comunidades negras nas regiões do Jardim da Glória e Cambuci. Entre os personagens importantes do período estão Chico Gago, Preto Badaró, Batuíra (Pai Zarabinda) e Chico Mimi. Grandes contatores de histórias, eram pessoas envolvidas no cotidiano, por motivos diversos: celebrações, religiosidade, comunhão e comércio. Ora visto como babalorixá (Pai de Santo) e ora mencionado como médium, Batuíra fundou, em 1878, o jornal “Verdade e Luz” para propagar a fé religiosa. O nome da rua veio por sua causa. As leituras destes personagens do Cambuci são polêmicas. Algumas alegam que Batuíra foi discípulo de Badaró, existência por vezes ignorada por textos do espiritismo. Entre os relatos: “Batuíra não passava de um homem fulo, grisalho, barbudo, baixote e gorducho, de maus dentes e já na casa dos sessenta. Babalorixá de fama (…) Claro que havia exagero em tudo que se dizia sobre ele, o estranho senhor Batuíra. Mas nunca faltavam consulentes importantes na tenda do diabo do homem. Até gente da alta política, das altas finanças e do alto comércio lá se apresentava. Gente que não pedia, mandava.” A biografia controversa de Batuíra conta ainda que este pioneiro da doutrina espírita no Brasil participou ativamente da campanha abolicionista de Luiz Gama e Antônio Bento, chegando a esconder escravos fugitivos em sua própria casa até conseguir negociar sua alforria. O Morro do Piolho virou um amontoado de edifícios. Rua Espírita em 1927, no bairro Cambuci – Foto: Caio Barreto Religiosidade A formação religiosa da comunidade também foi formada pela Capela Nossa Senhora de Lourdes, construída por volta de 1870 em devoção à Santa de Lourdes. Dizem que até o imperador D. Pedro II chegou a passar por ela. O terreno para construção pertenceu à chácara de Dona Eulália Assumpção e Silva, uma das maiores da região, desmembrada durante a urbanização. Um ano após a morte de Eulália, em 1895, o espaço deu lugar a Paróquia de São Joaquim do Cambuci, hoje Igreja Nossa Senhora da Glória, em estilo gótico feudal. Em 1902 parte do lote se tornou no Colégio Marista Nossa Senhora da Glória, um dos mais tradicionais de São Paulo. Na guerra de 1924, que se alastrou por diversos bairros da Zona Sul, a disputada igreja foi defendida por rebeldes, abrigando-os. Parte dela foi bombardeada. Curiosidade: nos anos 1990 foram descobertas as “catacumbas” da Igreja da Glória, onde havia oito ossadas, como a de Dona Eulália, e outros membros de sua família. Outro marco religioso do bairro é a Mesquita Brasil, a primeira mesquita construída na América Latina, em meados de 1929 pelo egípcio Dr. Abdallah Abdelshakour e a Sociedade Beneficente Muçulmana. É um importante templo para toda a comunidade muçulmana de São Paulo, mantendo uma agenda intensa de atividades, incluindo aula de religião. Localizada na rua Barão de Jaraguá, 632, a mesquita realiza um tradicional almoço árabe-brasileiro todas as sextas-feiras, após o Salat Al Jumah. O custo por pessoa é de R$ 35,00 com comida, sobremesas e bebidas à vontade. – Crianças menores de 5 anos, não pagam; – Crianças de 5 a 10 anos, pagam (R$ 20,00); – Crianças maiores de 10 anos, pagam valor integral (R$ 35,00). Mesquita Brasil em 1980 Mesquita Brasil em 1980 Mesquita Brasil em 1980 Industrialização & revoltas Com as chácaras se desfazendo, a indústria foi se instalando na região. A principal delas foi, provavelmente, as oficinas de manutenção de máquinas elétricas da antiga companhia inglesa Light and Power Co, conhecidas apenas como Oficinas do Cambuci, ocupadas por filhos e netos de imigrantes, em sua maioria. Erguidas em 1913 em 107 mil m², os galpões de alvenaria de tijolos aparentes foram demolidos em 2014 para dar espaço a um grande empreendimento imobiliário. O imenso local segue vazio até hoje, com a promessa de construção de 35 torres, parte delas inseridas no programa Minha Casa Minha Vida. Outras indústrias formavam o importante pólo local: a Nadir Figueiredo (fábrica de utensílios de vidro), os cigarros Sudan, e a Villares (antiga fábrica de metais, atual empresa de elevadores). A fábrica de chapéus Ramenzoni permeia a memória de antigos moradores, sendo também bombardeada em 1924. A forte presença de fábricas rendeu aos operários um senso político de demandar seus direitos através de manifestações. Tais episódios no Cambuci constam nas páginas da história paulistana como impulsionadores do anarquismo. O Cineteatro Guarani, no Largo do Cambuci, servia para reuniões dos trabalhadores que, em 10 de junho 1917, fizeram uma grande greve em prol do aumento salarial negado. Os protestos começaram no setor têxtil, na Mooca, chegando ao Brás e à fábrica de Nami Jafet, no Cambuci, estendendo-se por um mês. Na Light também havia greves e vigilância sobre o engajamento dos trabalhadores. Antiga tecelagem no Cambuci Funcionários da Indústria Metalúrgia Lafonte, em 1920, no bairro Cambuci Um episódio marcante aconteceu durante a repressão da Força Pública de São Paulo, que matou o sapateiro anarquista José Martinez, prendeu vários militantes e fechou a Liga Operária da Mooca. Sob a força do ódio, as mobilizações se acentuaram a partir da tragédia. A partir de então a organização da classe trabalhadora se intensificou, com a criação de periódicos, semanários e do Comitê de Defesa Proletária. Tempo depois, durante os conflitos da Revolta Paulista de 1924, da qual anarquistas e operários se juntaram, uma imagem registra a história de força popular: estudantes aparecem na porta de uma delegacia no Cambuci para libertar presos políticos. Cultura de bairro Por meio de imagens e relatos históricos, sabemos que o bairro do Cambuci tinha em sua vida cultural os saudosos cinemas de rua. O principal deles era o Cine Riviera, belo edifício inaugurado em 1952 na Avenida Lins de Vasconcelos. Depois, na década de 80, como tantos espaços do tipo, acabou se tornando uma unidade da Igreja neopentecostal Renascer em Cristo. Na Rua Clímaco Barbosa, um charmoso edifício era ocupado pelo Cine Cambucy, em meados dos anos 1940. Foi demolido e o terreno hoje abriga um banco. Havia ainda o Cineteatro Guarany, descrito acima, que depois do auge se transformou em um hortifruti. Foto: Arquivo do projeto Cine Mafalda Já a identidade negra do bairro formava cordões, rodas de samba e escolas da Samba. Uma das figuras mais emblemáticas da região foi Deolinda Madre, a Madrinha Eunice, ativista e fundadora da Sociedade Recreativa Beneficente Esportiva Lavapés Pirata Negro, em 1937. A sambista da mais antiga escola em atividade é hoje homenageada com uma estátua na Praça da Liberdade. Foto: © Rovena Rosa/Agência Brasil O futebol amador era uma força crescente entre os arredores da Várzea do Carmo e a Baixada do Glicério, com grupos compostos por trabalhadores das fábricas, em sua maioria. A vida cultural do bairro também chegou a acontecer no primeiro estádio da Associação Portuguesa de Desportos, inaugurado na rua Cesário Ramalho, em 1925 e demolido no início dos anos 30. Depois de conquistar alguns títulos, o time migrou para o Largo São Bento, até chegar ao Canindé, em 1972. Antigo estádio da Portuguesa no bairro Cambuci Lanchonete A Chapa, Av Lins de Vasconcelos esquina com R. Heitor Peixoto. Permanece no local desde 1970 Berço de Volpi Um dos grandes artistas brasileiros de todos os tempos, Alfredo Volpi é “cria” do Cambuci. Nascido na cidade italiana de Lucca, veio com pouco mais de um ano para o Brasil com os pais, instalando-se no bairro. Foi aluno da Escola Profissional Masculina do Brás, onde aprendeu marcenaria. Trabalhou como encardenador, entalhador e pintor de paredes, decorando mansões paulistanas com adornos. Foi em meados de 1912 que o artista autoditada passou a pintar telas. A obra “Feira do Cambuci”, de 1920, revela outros traços de Volpi, mundialmente conhecido por suas bandeirinhas e pinceladas modernistas. É, talvez, uma marca de sua paixão pelo bairro, onde viveu durante toda a vida, de maneira modesta e – segundo relatos – sempre generosa. Morreu aos 92 anos, em 1988, em casa. Curiosidade: dizem que as telas de Volpi tinham um aroma específico. O perfume era resultado de sua produção caseira de tintas.

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Buscar outros studios: Perto de Colégio Jardim da Glória Perto de Escola Infantil Recanto Encantado Museus, teatros e arenas de show As áreas de lazer Dungeon Geek Weekend e Pinball Clube São Paulo ficam nessa região. Buscar outros studios: Perto de Dungeon Geek WeekendBairro do Cambuci celebra 116 anos com legado industrial e chances de crescimento 21 de dezembro de 2022 by Ipiranga Feelings Parte do chamado centro expandido de São Paulo, o bairro do Cambuci celebra 116 anos. Reconhecido desde 19 de dezembro de 1906, o distrito ainda carrega parte de seu legado industrial e cresce a ritmo mais lento em comparação aos arredores. As chances de se tornar um novo pólo de compras, moradia, cultura e lazer, porém, são altas quando pensamos em projeções de um futuro próximo. Inicialmente, era utilizado como rota de tropeiros rumo ao Caminho do Mar, passando pelo Ipiranga. A parada na rua do Lavapés era uma necessidade para tirar a terra barrenta das botas e para sanar a sede dos animais. Rodeado de chácaras, sítios e fazendas, o bairro em zona rural surgiu pouco tempo depois da Proclamação da República, onde antes era a chamada Chácara da Glória – nas esquinas das ruas Clímaco Barbosa e José Bento, hoje o bairro Jardim da Glória. Curiosamente, os córregos Cambuci e Lavapés rendiam até passeios de canoa, fato comprovado em imagens nostálgicas. O nome do bairro, registrado pela Lei 1040 B, surgiu a partir de duas teorias: a partir da árvore do fruto azedinho Cambricique, que se tornou uma raridade na região e servia para produção de cachaça. O outro mito conta que cambuci é o mesmo que pote, em tupi-guarani, mesmo nome do córrego Cambuci. As águas fluíam até o Largo do Pote, que depois foi rebatizado como Largo do Cambuci. A partir de meados de 1890, a população começou a se misturar com imigrantes, principalmente italianos, que chegavam à Hospedaria dos Imigrantes, na Mooca, transformada em Museu da Imigração, além de ocuparem vilas e pensões. No mesmo período surgiu o Museu do Ipiranga e logo as chácaras começaram a vender suas terras para criar vias de bondes elétricos e fábricas. Cambuci e Museu do Ipiranga em 1919 Com a intensa industrialização da década de 20, o Cambuci se tornou pólo industrial e operário, fazendo com que famílias trabalhadoras de instalassem em suas inúmeras casas geminadas. Assim, foi também palco de mobilizações populares e até vítima da guerra de 1924, que destruiu uma parte de sua estrutura. Hoje, o Cambuci com seus aproximados 30 mil habitantes vem atraindo incorporadoras com lançamentos de prédios em áreas antes ocupadas por galpões e fábricas. Também está previsto a construção de um shopping, que promete trazer mais movimento e investidores para a região. O bairro possui uma parte com bastante opção de entretenimento e lazer, como se vê na extensão das ruas Lins de Vasconcelos e Av. Lacerda Franco, enquanto outras áreas formam vazios urbanos e estão em situação de abandono. Curiosidade: é no Cambuci que fica, até hoje, o conjunto habitacional mais antigo da cidade. Erguido em 1942, o Conjunto Habitacional Várzea do Carmo foi erguido no antigo Caminho do Lavapés, na Rua Professor Demóstenes Batista Figueira Marques. São 22 blocos residenciais de quatro pavimentos. Moradoras do Conjunto Habitacional Várzea do Carmo, em 1970 Moradoras do Conjunto Habitacional Várzea do Carmo, em 1970 Moradoras do Conjunto Habitacional Várzea do Carmo, em 1970 Hospital Cruz Azul, em 1935 As histórias do Morro do Piolho Existem ruas icônicas na formação do bairro. Antes chamada de Caminho do Cambuci, a rua Espírita – esquina com rua dos Lavapés – foi parte de inúmeras gerações. Era avistada do alto do Morro do Piolho, descrito por moradores mais antigos como “lugar de malandro”, permeado por músicos e “desocupados”, enquanto outros contam que o desciam a bordo de um pedaço de papelão, típica brincadeira de rua num tempo sem telas digitais. A rua formada por casas de pau-a-pique tinha entre seus moradores um homem identificado como Preto Badaró, um tipo de andarilho que cultuava ritos africanos. Sua sabedoria pode ter sido apropriada pelo português Antonio Gonçalves, conhecido como Batuíra, que em sua chácara fundou um conhecido centro espírita frequentado pela elite, sob o olhar de seu “Espírito Protetor”, o preto velho Pai Zarabinda. Foto: Acervo Casa da Imagem/Colorização: IpirangaFeelings Pós-abolição, formaram-se comunidades negras nas regiões do Jardim da Glória e Cambuci. Entre os personagens importantes do período estão Chico Gago, Preto Badaró, Batuíra (Pai Zarabinda) e Chico Mimi. Grandes contatores de histórias, eram pessoas envolvidas no cotidiano, por motivos diversos: celebrações, religiosidade, comunhão e comércio. Ora visto como babalorixá (Pai de Santo) e ora mencionado como médium, Batuíra fundou, em 1878, o jornal “Verdade e Luz” para propagar a fé religiosa. O nome da rua veio por sua causa. As leituras destes personagens do Cambuci são polêmicas. Algumas alegam que Batuíra foi discípulo de Badaró, existência por vezes ignorada por textos do espiritismo. Entre os relatos: “Batuíra não passava de um homem fulo, grisalho, barbudo, baixote e gorducho, de maus dentes e já na casa dos sessenta. Babalorixá de fama (…) Claro que havia exagero em tudo que se dizia sobre ele, o estranho senhor Batuíra. Mas nunca faltavam consulentes importantes na tenda do diabo do homem. Até gente da alta política, das altas finanças e do alto comércio lá se apresentava. Gente que não pedia, mandava.” A biografia controversa de Batuíra conta ainda que este pioneiro da doutrina espírita no Brasil participou ativamente da campanha abolicionista de Luiz Gama e Antônio Bento, chegando a esconder escravos fugitivos em sua própria casa até conseguir negociar sua alforria. O Morro do Piolho virou um amontoado de edifícios. Rua Espírita em 1927, no bairro Cambuci – Foto: Caio Barreto Religiosidade A formação religiosa da comunidade também foi formada pela Capela Nossa Senhora de Lourdes, construída por volta de 1870 em devoção à Santa de Lourdes. Dizem que até o imperador D. Pedro II chegou a passar por ela. O terreno para construção pertenceu à chácara de Dona Eulália Assumpção e Silva, uma das maiores da região, desmembrada durante a urbanização. Um ano após a morte de Eulália, em 1895, o espaço deu lugar a Paróquia de São Joaquim do Cambuci, hoje Igreja Nossa Senhora da Glória, em estilo gótico feudal. Em 1902 parte do lote se tornou no Colégio Marista Nossa Senhora da Glória, um dos mais tradicionais de São Paulo. Na guerra de 1924, que se alastrou por diversos bairros da Zona Sul, a disputada igreja foi defendida por rebeldes, abrigando-os. Parte dela foi bombardeada. Curiosidade: nos anos 1990 foram descobertas as “catacumbas” da Igreja da Glória, onde havia oito ossadas, como a de Dona Eulália, e outros membros de sua família. Outro marco religioso do bairro é a Mesquita Brasil, a primeira mesquita construída na América Latina, em meados de 1929 pelo egípcio Dr. Abdallah Abdelshakour e a Sociedade Beneficente Muçulmana. É um importante templo para toda a comunidade muçulmana de São Paulo, mantendo uma agenda intensa de atividades, incluindo aula de religião. Localizada na rua Barão de Jaraguá, 632, a mesquita realiza um tradicional almoço árabe-brasileiro todas as sextas-feiras, após o Salat Al Jumah. O custo por pessoa é de R$ 35,00 com comida, sobremesas e bebidas à vontade. – Crianças menores de 5 anos, não pagam; – Crianças de 5 a 10 anos, pagam (R$ 20,00); – Crianças maiores de 10 anos, pagam valor integral (R$ 35,00). Mesquita Brasil em 1980 Mesquita Brasil em 1980 Mesquita Brasil em 1980 Industrialização & revoltas Com as chácaras se desfazendo, a indústria foi se instalando na região. A principal delas foi, provavelmente, as oficinas de manutenção de máquinas elétricas da antiga companhia inglesa Light and Power Co, conhecidas apenas como Oficinas do Cambuci, ocupadas por filhos e netos de imigrantes, em sua maioria. Erguidas em 1913 em 107 mil m², os galpões de alvenaria de tijolos aparentes foram demolidos em 2014 para dar espaço a um grande empreendimento imobiliário. O imenso local segue vazio até hoje, com a promessa de construção de 35 torres, parte delas inseridas no programa Minha Casa Minha Vida. Outras indústrias formavam o importante pólo local: a Nadir Figueiredo (fábrica de utensílios de vidro), os cigarros Sudan, e a Villares (antiga fábrica de metais, atual empresa de elevadores). A fábrica de chapéus Ramenzoni permeia a memória de antigos moradores, sendo também bombardeada em 1924. A forte presença de fábricas rendeu aos operários um senso político de demandar seus direitos através de manifestações. Tais episódios no Cambuci constam nas páginas da história paulistana como impulsionadores do anarquismo. O Cineteatro Guarani, no Largo do Cambuci, servia para reuniões dos trabalhadores que, em 10 de junho 1917, fizeram uma grande greve em prol do aumento salarial negado. Os protestos começaram no setor têxtil, na Mooca, chegando ao Brás e à fábrica de Nami Jafet, no Cambuci, estendendo-se por um mês. Na Light também havia greves e vigilância sobre o engajamento dos trabalhadores. Antiga tecelagem no Cambuci Funcionários da Indústria Metalúrgia Lafonte, em 1920, no bairro Cambuci Um episódio marcante aconteceu durante a repressão da Força Pública de São Paulo, que matou o sapateiro anarquista José Martinez, prendeu vários militantes e fechou a Liga Operária da Mooca. Sob a força do ódio, as mobilizações se acentuaram a partir da tragédia. A partir de então a organização da classe trabalhadora se intensificou, com a criação de periódicos, semanários e do Comitê de Defesa Proletária. Tempo depois, durante os conflitos da Revolta Paulista de 1924, da qual anarquistas e operários se juntaram, uma imagem registra a história de força popular: estudantes aparecem na porta de uma delegacia no Cambuci para libertar presos políticos. Cultura de bairro Por meio de imagens e relatos históricos, sabemos que o bairro do Cambuci tinha em sua vida cultural os saudosos cinemas de rua. O principal deles era o Cine Riviera, belo edifício inaugurado em 1952 na Avenida Lins de Vasconcelos. Depois, na década de 80, como tantos espaços do tipo, acabou se tornando uma unidade da Igreja neopentecostal Renascer em Cristo. Na Rua Clímaco Barbosa, um charmoso edifício era ocupado pelo Cine Cambucy, em meados dos anos 1940. Foi demolido e o terreno hoje abriga um banco. Havia ainda o Cineteatro Guarany, descrito acima, que depois do auge se transformou em um hortifruti. Foto: Arquivo do projeto Cine Mafalda Já a identidade negra do bairro formava cordões, rodas de samba e escolas da Samba. Uma das figuras mais emblemáticas da região foi Deolinda Madre, a Madrinha Eunice, ativista e fundadora da Sociedade Recreativa Beneficente Esportiva Lavapés Pirata Negro, em 1937. A sambista da mais antiga escola em atividade é hoje homenageada com uma estátua na Praça da Liberdade. Foto: © Rovena Rosa/Agência Brasil O futebol amador era uma força crescente entre os arredores da Várzea do Carmo e a Baixada do Glicério, com grupos compostos por trabalhadores das fábricas, em sua maioria. A vida cultural do bairro também chegou a acontecer no primeiro estádio da Associação Portuguesa de Desportos, inaugurado na rua Cesário Ramalho, em 1925 e demolido no início dos anos 30. Depois de conquistar alguns títulos, o time migrou para o Largo São Bento, até chegar ao Canindé, em 1972. Antigo estádio da Portuguesa no bairro Cambuci Lanchonete A Chapa, Av Lins de Vasconcelos esquina com R. Heitor Peixoto. Permanece no local desde 1970 Berço de Volpi Um dos grandes artistas brasileiros de todos os tempos, Alfredo Volpi é “cria” do Cambuci. Nascido na cidade italiana de Lucca, veio com pouco mais de um ano para o Brasil com os pais, instalando-se no bairro. Foi aluno da Escola Profissional Masculina do Brás, onde aprendeu marcenaria. Trabalhou como encardenador, entalhador e pintor de paredes, decorando mansões paulistanas com adornos. Foi em meados de 1912 que o artista autoditada passou a pintar telas. A obra “Feira do Cambuci”, de 1920, revela outros traços de Volpi, mundialmente conhecido por suas bandeirinhas e pinceladas modernistas. É, talvez, uma marca de sua paixão pelo bairro, onde viveu durante toda a vida, de maneira modesta e – segundo relatos – sempre generosa. Morreu aos 92 anos, em 1988, em casa. Curiosidade: dizem que as telas de Volpi tinham um aroma específico. O perfume era resultado de sua produção caseira de tintas.

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